Kosmeceutyki - alternatywa dla zastrzyków kosmetycznych

Starzenie się skóry jest naturalnym procesem zachodzącym na tle ogólnego zużycia na ciele. Współczesna kosmetologia poszerzyła swoje ramy wiekowe w porównaniu z koncepcjami, które istniały dwadzieścia lat temu. Dzisiaj zalecenia dotyczące zapobiegania starzeniu się skóry są wydawane dziewczętom w wieku dwudziestu lat. I często są całkowicie bezpodstawni.

Ważne jest, aby zrozumieć, czym naprawdę jest starzenie się i jak to się dzieje.

Dlaczego skóra się starzeje?

Skóra to nie tylko skorupa naszego ciała. To żywy rozległy organ, ściśle związany z innymi układami ciała. Wiele czynników wpływa na stan skóry, na przykład jakość układu trawiennego, stabilność układu odpornościowego, poziomy hormonów, a nawet pojedynczy stres.

Kiedy w ciele zaczyna się proces starzenia, a dzieje się to po trzydziestu latach, zmienia się struktura skóry. W rzeczywistości starzenie się to spadek wydajności regeneracji tkanek i szybkość reprodukcji białka - głównego budulca komórek. Im wolniej nasz organizm wytwarza białko, tym wolniej komórki się regenerują. Dzieje się tak w każdym „kącie” ludzkiego ciała, ale stan skóry jest zauważalny z zewnątrz. Dlatego zapobieganie starzeniu się jest najczęściej rozumiane jako specjalne podejście do pielęgnacji twarzy.

Opcje ekspozycji zewnętrznej

Naukowcy od dawna rozumieli, że aby zachować młodzieńczość skóry, ważne jest, aby dać jej odpowiednie sygnały, które zabraniają „zaśnięcia”, zwiększając tempo regeneracji i reprodukcji własnego białka. Głównym białkiem skóry jest kolagen.

Aby utrzymać jakość odnowienia na wystarczającym poziomie, konieczne jest utrzymanie komórek fibroblastów w dobrej kondycji. W wyniku procesu proliferacji stymulują powstawanie nowych włókien kolagenowych. Aby jednak kontrolować działanie tych komórek, trzeba do nich „dotrzeć”. A to utrudnia zrobienie naskórka - zewnętrznej warstwy barierowej skóry.

Pomimo niewielkiej grubości zewnętrznej naskórek jest niezwykle skutecznym systemem ochronnym. Składa się z pięciu warstw różnych komórek i jest pokryty zewnętrznym „pancerzem” - wielowarstwowym zrogowaciałym nabłonkiem. Celem naskórka jest wykluczenie kontaktu skóry właściwej i tłuszczu podskórnego z czynnikami zewnętrznymi. I ten system doskonale sobie radzi ze swoją pracą.

Tylko bardzo małe cząsteczki mogą przenikać przez naskórek. I dziesięć lat temu nauka nie znała substancji zdolnych do pokonania ochronnej powłoki naszego ciała i dostarczania odpowiednich sygnałów do fibroblastów. Jedynym gwarantowanym sposobem dotarcia do tych komórek było wstrzyknięcie. Przebijając naskórek igłą, lekarz wprowadza niezbędną substancję do wewnętrznej struktury skóry w celu aktywacji jej procesów regeneracyjnych. Tak więc w kosmetologii powstał kierunek odmładzania iniekcji.

Powody popularności zastrzyków

Kierunek rozwijał się szybko i szybko. Pojawiło się wiele jego opcji, pozwalających na wprowadzenie różnych substancji do struktury skóry. Na przykład biorewitalizacja oparta na kwasie hialuronowym w celu uzupełnienia go w strukturze skóry.Zastrzyk hialuronianu został szeroko spopularyzowany przez fakt, że to on jest substancją sygnałową do aktywacji fibroblastów.

Oprócz kwasu hialuronowego pod powłoką stali wprowadza się różne mieszaniny substancji. Powstał kierunek mezoterapii, który pozwala nasycić tkanki aminokwasami, witaminami. Pojawiły się botoksy i podobne w działaniu leki, które powodują paraliż niektórych grup mięśni, co prowadzi do eliminacji ich napięcia i korekcji zmarszczek na twarzy.

Duże korporacje dużo zainwestowały w techniki odmładzania zastrzyków. Przeprowadzono szerokie kampanie reklamowe, które rozpowszechniły idee powrotu młodzieży do skóry poprzez zastrzyki kosmetyczne. Ważnym czynnikiem w ich powszechnej dystrybucji była nadwyżka opłacalności technologii: ludzie pewni swojej skuteczności byli gotowi zapłacić za gwarantowane odmłodzenie. Niestety metody iniekcji nie zawsze działają.

Przyczyną spadku produkcji kwasu hialuronowego mogą być choroby, procesy autoimmunologiczne. Ale u zdecydowanej większości kobiet w średnim wieku ilość substancji w ciele jest podobna do tej sprzed dwudziestu lat.

W kosmetologii kwas hialuronowy jest stosowany jako aktywny składnik nawilżający. Ale jeśli skóra jest odwodniona, co objawia się jej suchością, tworzeniem drobnych zmarszczek, musisz najpierw rozwiązać dwa problemy.

• Czy pijesz wystarczająco dużo wody?? Aby uzyskać normalny koloryt skóry, musisz pić 1,5-2 litrów czystej wody dziennie.
• Czy występuje utrata wilgoci z powodu naruszenia funkcji barierowej skóry? Istnieje wiele przyczyn spadku wydajności naskórka, ale może się to zdarzyć zarówno w wieku szesnastu, jak i pięćdziesięciu lat. Utrzymanie funkcji barierowej skóry pozwala na właściwą, regularną pielęgnację przy użyciu kosmetyków.

Kosmeceutyki do zapobiegania starzeniu się

Błędem jest uważać zastrzyki za jedyny sposób na zachowanie młodzieńczej skóry. Obecnie istnieją leki, które mogą pokonać barierę naskórkową i dostarczyć do głębokich warstw skóry te same substancje lub sygnały, które dostarczają związki ze strzykawki.

Dziś, kiedy kosmetyki potrafią czynić cuda, trudno sobie wyobrazić, że zaledwie 50–60 lat temu, w połowie XX wieku, istniała dość ograniczona gama tych produktów, głównie na potrzeby medycyny. A do produkcji wykorzystano prawie jedyny sposób na uzyskanie kosmetyków - zimną metodę tworzenia kremów i maści. Wtedy producenci kosmetyków nie mogli sobie nawet wyobrazić przyszłego szybkiego wzrostu i skali rozwoju rynku produktów do pielęgnacji skóry i włosów.

Ale popyt determinuje podaż. Zwłaszcza we współczesnym świecie, w którym chęć zachowania zdrowia i piękna stała się nie tyle kaprysem, co stylem życia i specjalną filozofią.

Ponadto od ponad pół wieku baza składników produktów kosmetycznych zmieniła się na całym świecie, a zmiany te są wyraźne i mają charakter orientacyjny od połowy lat 80. Teraz może to wydawać się śmieszne, ale w połowie XX wieku kremy składające się z wazeliny, wosku pszczelego, oleju rycynowego, tłuszczu z norki, nasienia wieloryba i lanoliny były uważane za najlepsze w kosmetyce. A najbardziej wyrafinowane produkty to te, które zawierają niewielką ilość naturalnych olejów roślinnych i ekstraktów.

Ten trend (i można powiedzieć „stagnacja”) utrzymywał się w branży kosmetycznej od dawna. I sam efekt preparatów kosmetycznych zgodnie z prawem (do niedawna) był ograniczony do ekspozycji tylko na warstwę rogową naskórka.

Jednak od końca lat 70. najważniejsze odkrycia w dziedzinie biologii, chemii i medycyny, które umożliwiły formułowanie nowych poglądów na skórę i zachodzące w niej procesy, doprowadziły do ​​rewolucji w produkcji kosmetyków.Nie mniej ważną rolę odegrał wzrost edukacji konsumenckiej, która zaczęła stawiać znacznie większe wymagania kosmetyczne.

Zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci w branży kosmetycznej, stworzyły warunki do zupełnie innego podejścia do rozwoju i produkcji kosmetyków, ponieważ kosmetologia wyrosła na solidnych podstawach naukowych. Oprócz kosmetyki konwencjonalnej kosmeceutyki pojawiły się w XXI wieku. Teraz zajęła swoje dość duże miejsce w codziennym życiu ludzi.

Aby kosmetyki były bardziej skuteczne, nowi biochemicy i chemicy kosmetyczni intensywnie pracują w trzech ważnych obszarach:

1. stworzenie najskuteczniejszych sposobów dostarczania substancji biologicznie czynnych (BAS) na skórę (liposomy, mikrokapsułki, nanoemulsje itp.);
2. doskonalenie metod ekstrakcji, izolacji i uzyskiwania ultraczystych substancji biologicznie czynnych, rozwój metod stabilizacji, zarówno podczas przechowywania, jak i podczas stosowania w gotowych formach;
3. opracowanie nowych, najskuteczniejszych składników kosmetycznych, w tym enzymów, aminokwasów i peptydów o określonych, naukowych mechanizmach działania i udowodnionych właściwościach aktywnych.

Kosmeceutyki stały się więc odpowiedzią na pytanie, jak zastąpić zastrzyki kosmetyczne. Kosmeceutyki to kosmetyki na styku preparatów farmakologicznych i kosmetycznych. Różnica między kosmetykami a kosmeceutykami polega na ilości substancji aktywnych w kompozycji. Te ostatnie są nasycone substancjami czynnymi do maksymalnego dopuszczalnego poziomu w lekach niepodlegających licencji farmakologicznej.

Wszystko to wymaga poważnych badań naukowych i inwestycji, więc kosmeceutyki są zwykle nieco droższe niż zwykłe kosmetyki. Ale działają wiele razy bardziej skutecznie, stają się bezpieczną i bezbolesną alternatywą dla zastrzyków kwasu hialuronowego i botoksu.

Substancje czynne w kosmeceutykach

Dzięki rozwojowi technologii molekularnych rosyjskim specjalistom udało się uzyskać kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej, który może penetrować naskórek i gromadzić się w skórze właściwej. Wraz z tym kwas hialuronowy o masie cząsteczkowej jest stosowany jako bezpieczniejsza i delikatniejsza opcja, zapewniająca nawilżenie wysokiej jakości bez ryzyka podrażnienia.

Ale nie tylko hialuron jest częścią kosmeceutycznych preparatów. Zastanówmy się nad działaniem ich głównych komponentów.

Fermentowane oleje

Oleje roślinne są często częścią kosmetyków organicznych. W niewielkim stężeniu wzbogacają produkt w kwasy tłuszczowe niezbędne do utrzymania bariery lipidowej skóry i zachowania wilgoci w jej strukturze. Ale ich objętość jest bardzo mała, ponieważ wraz ze wzrostem dawki produkt staje się zbyt tłusty, tworząc lepki „film” na powierzchni skóry. Obecność takiego filmu jest niebezpieczna, ponieważ zmniejsza wydajność procesów metabolicznych i prowadzi do odwrotnej reakcji - odwodnienia i przedwczesnego starzenia.

Skład kosmeceutycznych preparatów obejmuje nie zwykłe, ale sfermentowane oleje. Przede wszystkim fermentacja to proces fermentacji różnych rodzajów mikroorganizmów (drożdży, kwaśnego mleka i innych rodzajów bakterii). W procesie fermentacji substancje organiczne rozkładają się, co powoduje powstawanie substancji o innym składzie chemicznym i uwalnianie energii chemicznej. Proces ten zachodzi pod wpływem enzymów - enzymów zawartych w komórkach mikroorganizmów.Substancje uzyskane po fermentacji są bogate w aminokwasy, witaminy i przeciwutleniacze. Pomagają stymulować procesy metaboliczne w skórze, w wyniku czego odmładzają ją. Kosmetyki oparte na fermentacji są łatwo wchłaniane przez skórę ze względu na rozkład substancji podczas fermentacji i zmniejszenie wielkości cząstek w celu lepszego wnikania do tkanek, bez utraty ich korzystnych właściwości.

Ceramidy

Są to składniki skóry, których poziom stopniowo maleje z wiekiem. W młodości objętość ceramidów jest maksymalna, ale przez trzydzieści lat jej naturalna produkcja pokrywa tylko sześćdziesiąt dwa procent potrzeb organizmu, a przez czterdzieści lat - nie więcej niż trzydzieści siedem procent.

Ale ceramidy są niezwykle ważne dla naszej skóry. Są to cząsteczki lipidów, które aktywnie uczestniczą w tworzeniu zrogowaciałej warstwy barierowej naskórka. Spadek objętości ceramidu objawia się nieprzyjemnymi konsekwencjami.

• Nadmierna utrata wilgoci. Powoduje pojawienie się suchości, podrażnienia, pojawienia się małych zmarszczek.
• Zaburzenie cyklu komórkowego. Ceramidy aktywują apoptozę komórkową - naturalny proces śmierci komórki w celu utworzenia stabilnej warstwy rogowej naskórka. Ten proces jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, im bardziej aktywnie komórki umierają, tym aktywniej podstawowa warstwa skóry wytwarza nowe, co zapewnia stabilną regenerację i odnowę tkanek. Po drugie, niedobór warstwy rogowej naskórka powoduje nadmierną utratę wilgoci i związane z tym problemy.

W kosmeceutyce stosuje się ceramidy roślinne, które niczym nie różnią się od naturalnych komórek ludzkiego ciała. Po nałożeniu na naskórek rozpuszczają się w lipidach warstwy rogowej naskórka i eliminują wady w jej strukturze międzykomórkowej.

Peptydy

Najciekawsza i najbogatsza grupa substancji, która zrewolucjonizowała świat kosmetologii. Peptydy to łańcuchy aminokwasów. W składzie są zbliżone do białek, które również składają się z aminokwasów, z tą różnicą, że liczba „łańcuchowych” jednostek w peptydach jest wielokrotnie mniejsza niż w białkach, w zakresie od dwóch do trzech do kilkudziesięciu.

Peptydy to naturalne związki dla każdego żywego organizmu. Ludzkie ciało wytwarza je w celu regulacji procesów fizjologicznych. Liczba peptydów jest ogromna. W zależności od ich struktury i sekwencji zawartych w nim aminokwasów łańcuchy takie wydają odpowiednie polecenia, aby rozpocząć określone procesy w ciele.

Współczesna medycyna estetyczna wykorzystuje różne rodzaje peptydów. Łańcuchy aminokwasów o działaniu sygnalizacyjnym i regulacyjnym są najbardziej poszukiwane w kosmetologii. Składają się tylko z dwóch do trzech aminokwasów, dlatego substancje nazywane są dipeptydami i tripeptydami.

Zastosowanie peptydów opiera się na badaniach naukowych przeprowadzonych przez sowieckich naukowców w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Grupa pracowników laboratorium bioregulacji Wojskowej Akademii Medycznej. Kirov zasugerował, że starzenie się organizmu, przejawiające się zmniejszeniem reprodukcji białka, można zatrzymać za pomocą bioregulatorów peptydowych. Zaproponowana dziś koncepcja bioregulacji peptydu została opracowana w społeczności naukowej rosyjskiej medycyny estetycznej.

W kosmetologii stosuje się kilka rodzajów peptydów.

• Palmitoyl Tripeptide-5. Zawarte w produktach do pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Skutecznie penetruje naskórek, stymuluje produkcję włókien kolagenu w skórze i zwiększa jej elastyczność. Uczestniczy w tworzeniu tkanki łącznej, zwiększa wytrzymałość ściany naczyniowej. Wzmacnia skórę, pomaga niwelować zmarszczki o średniej i dużej głębokości.
• Argilerine. Działanie tego peptydu porównuje się z działaniem Botoksu, ale jego wpływ na organizm jest znacznie bezpieczniejszy i łagodniejszy. Jako alternatywa dla zastrzyków z botoksu zmniejsza aktywność katecholaminy, która bierze udział w tworzeniu impulsów nerwowych. Dzięki wyeliminowaniu napięcia nerwowego mięśnie twarzy stają się rozluźnione, co wygładza zmarszczki na twarzy. Ale argyleryna nie powoduje ich całkowitego paraliżu, efektu „maski”, obrzęku i opuchlizny twarzy bez wyrazu twarzy, co jest typowe dla zastrzyków z botoksu i jego analogów.
• Matrixil TM. Peptyd regulatorowy, który pobudza regenerację skóry. Daje sygnał fibroblastom, co z kolei powoduje, że tkanki wytwarzają kolagen, fibronektynę i elastynę. W testach laboratoryjnych i praktyce kosmetologicznej potwierdzono wysoką wydajność produktów opartych na matrycy, które przywracają funkcję regeneracyjną skóry. W ciągu dwóch miesięcy stosowania produktu zmniejszenie nasilenia zmarszczek o 30-40 procent, znaczna poprawa stanu skóry, jej wyglądu.
• Tetrapeptyd palmitoilowy-3. Kompleks o wyraźnym działaniu ochronnym, przeciwzapalnym. Zwiększa koloryt skóry, wspomaga jej nawilżenie, wzmacnia naczynia włosowate, stymuluje naprawę tkanek, dlatego wchodzi w skład skóry wrażliwej skłonnej do trądzik różowaty.
• Rigin. Peptyd o działaniu przeciwzapalnym. Zawarte w produktach do pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Jego potrzeba wynika ze wzrostu produkcji organizmu w wieku dorosłym przez cytokinę, substancję, która stymuluje reakcje zapalne. Jednocześnie ma działanie odmładzające.
• Octapeptyd-3 acetylu. Łańcuch ośmiu aminokwasów, podobny w działaniu do argiliny. Ale przewyższa to drugie pod względem skuteczności, zapewniając bardziej wyraźny efekt relaksujący.

Producenci oferują produkty z jednym lub większą liczbą aktywnych peptydów, które mogą rozwiązać wiele problemów skórnych. W szczególności, aby promować jego odmłodzenie, zwalczaj trądzik różowaty, rozjaśniaj plamy starcze.

Osiągnięcia naukowe rosyjskich naukowców potwierdzają, że istnieje alternatywa dla zastrzyków kosmetycznych. Są to leki oparte na technologiach komórkowych, które ożywiają własne procesy regeneracji tkanek bez użycia sztucznych substancji. Kosmeceutyki komórkowe z peptydami, ceramidami, sfermentowanymi olejami można skutecznie stosować w opiece domowej bez ryzyka efektów ubocznych i bólu technik inwazyjnych.